潮流：時尚界歡迎新的定制服設計師

潮流：時尚界歡迎新的定制服設計師
　巴黎時裝周最終拉下了帷幕。“他們這一次要給我們看什麽？”人們頭腦中的好奇已經獲得了解答。接踵而來的問題是：下一季的流行點是什麽？有沒有大的趨勢？哪位設計師的表現最好？女裝的未來將是怎樣？時尚雜志將有大把時間來對這些問題做出解答。而我們在第一時間邀請國內最好的兩位時尚博客寫手——王未末和吳梧，來爲讀者解讀巴黎和米蘭的T台。
　　蕾絲將成爲下一季的流行點
　　這一季沒上一季來得精彩。倒不是說設計師的表現如何糟糕，只是許多人的新系列不及他們自己上個系列的好，總體而言，08秋冬的時尚沒有達到上一季的高度。比如和JIL SANDER的系列，盡管總體還是可以的，但若和上個系列比，就稍顯遜色。
　　 用幾乎一整個系列圍繞蕾絲說事，簡單明了，方向性強。但在設計上卻也略顯單調。
　　 這些年來都是用一種面料當主題一說到底，這就限制了她做過多新的古怪的設計，不然就會搶去了面料主題上的風頭。但是她現在用一個面料就說明一個系列的做法，我有時候覺得也太投機取巧了。她更多的是靠 現在如日中天的地位來實現自己想法的。
　　我個人也向來不喜歡蕾絲，但有趣的是，Miuccia 想必也不喜歡蕾絲。她的想法是，把蕾絲這一時裝的陳詞濫調用新語言說出來。據說她的蕾絲全是瑞士手工制作，花紋也不盡相同，而Miuccia 如今的地位也賦予她點石成金的魔力，就像上一季BALENCIAGA讓花朵圖案大紅一樣，她能讓蕾絲成爲下一季的重要流行點。
　　完美的結合
　　JIL SANDER 上個基于輕盈和透明的系列非常大膽，但這個品牌主要以正裝爲主，上一季的粉色紗衣縱然精彩，可能依然賣不出去，所以這一季還是回到老路。新的系列明顯更商業更保守，盡管Raf Simons 的實力確實能讓簡單的外套和大衣生輝。
　　我覺得首先做JIL SANDER這個品牌就是個困難了，因爲它的極簡實在太簡單，容不下一點點複雜和多余。設計師想到這一點應該就會頭疼——做設計，要想一件衣服剪到最低限度是很困難的，人總是想要通過各種附加物來增添衣服的魅力。但是Raf Simons 很會控制自己的想法，就算是靈感滿溢，也會用最簡潔的方式表達出來，這點是多數設計師達不到的。
　　所以覺得JIL SANDER千篇一律也是必然，但是Raf Simons能讓人們對每次差異不大的衣服都充滿期待，這就是他的能力。
　　JIL SANDER 是唯一一個可以不用回看過去的品牌。面對JILSANDER 的極簡，我覺得我可以忽略一切讓人們覺得千篇一律的東西。因爲能把極簡做好，已經說明一切了。
　　沒錯，我覺得Raf Simons是當今頭腦最清楚的設計師之一。他非常知道他的要求是什麽，以及時裝進化的方向是什麽，同時他也是幸運的。
　　恩，JIL SANDER 遇到他是幸運，他遇到JIL SANDER 也是幸運。
BALENCIAGA 劃時代的革新
　　和JIL SANDER 可以相提並論的是BALENCIAGA。NicolasGhesquiere 從上一季開始使用厚重的傳統定制服面料，用21 世紀的剪裁和設計讓它們變得輕盈和摩登。Ghesquiere 在07 春夏徹底玩了一次“機器人”後，他對未來主義的喜好如今和BALENCIAGA 傳統的強調服裝輪廓和建築感的制衣理念結合了起來。
　　BALENCIAGA 這季有個很有意思的現象就是，我看了前幾套就以爲定義了後面所有的大致風格，但是越往後看越覺得東西多起來了。
　　這一季的BALENCIAGA诠釋的是1950 和1960 年代巴黎高級時裝屋的經典款式，但在NicolasGhesquiere 的把握下，小黑裙有了盔甲的強壯形狀，這絕對是一次跨時代的徹底的革新。
　　又是一對幸運的組合。首先Balenciaga 本人就出名在他衣服的建築感裁剪和厚重質感，Nicolas 就算僅僅參考Balenciaga團體服 以前的經典輪廓，加上現代的面料和印花，都可以做出很成功的系列！上季就絕好的例子。其實Nicolas 厲害的是，他腦子裏裝的東西太多了，而且是更現代的。JohnGalliano 也懂很多，但他腦子裏的元素都來自地球上的傳統文化。我覺得Nicolas 就懂得更多神秘或者說古怪的元素。Nicolas 的靈感更有看頭，更大氣。
　　Stefano Pilati 是個聰明人
　　Yves Saint Laurent 這季我很喜歡。有人覺得又悶又沒東西看，但我覺得這才是真正應該出現的Yves SaintLaurent。我不認同Tom Ford 時期對Yves Saint Laurent 的改造——雖然成功，雖然設計有很多亮點，但那不是真正的Yves Saint Laurent。
　　Stefano 我覺得是那種很講究傳統或門派的設計師，總之就是規矩地在沿襲的情況下做設計。他心裏覺得YvesSaint Laurent 就是該悶騷優雅，但的確是該這樣。Tom 把Gucci 做得很棒，那個時候Yves Saint Laurent 永遠是一件附屬品。
　　我要說Stefano Pilati 是個聰明人。別的設計師每季想一個主題，而他連續三季都在研究發明時裝的形狀——主要是闊腿褲的實驗。如今他的這一堅持讓越來越多的人信服，而這一季，Marc Jacobs團體服 在他個人的品牌和LOUIS VUITTON 的系列中都擁抱了Pilati 的主張。
對。Marc Jacobs 在LOUIS VUITTON 的設計裏采用了很多寬輪廓與吊腳褲的組合，是那種很法式的。
　　

Alber Elbaz是新的大師

你覺得Stefano Pilati 是Yves Saint Laurent 最合適的傳人，但如今巴黎有另一個人比他更呈現出大師的風範，那就是在LANVIN 的AlberElbaz。
　　總之我覺得類似Elbaz 是讓服裝把女人班服修飾得更好看的類型。衣服本身都是爲人服務的，他們給予衣服的價值，比僅僅是“好看”要更高些。
　　和其他這一級別（也就是頂級）的設計師不同，Alber Elbaz 並不擔心只做漂亮的裙子。好的設計師往往都不喜歡“漂亮”，他們追求的是酷和更邊緣意義的美，但Alber Elbaz沒有那種野心，他的強項是漂亮的連身裙，所以他就把裙子做到全巴黎最好。
　　我記得Alber 曾經說他是那種慢慢訴說設計的人，不是把設計喊出來的人。我覺得設計師的設計簡直就是性格的縮影。內斂性格當然就配由內而外散發的優雅，裙子其實就是這樣，它是唯一一個只屬于女人穿的東西，所以由內而外應該是最有魅力的女人的樣子，Alber 做出了最有魅力的女人穿的裙子，當然他的裙裝頂級一流。反之，你要讓“喊出設計”的設計師設計裙子，不是穿不出去就是“騷”得誇張。
　　其實LANVIN 的裙子重點不在于用言語描述它的美。Alber Elbaz花最多的時間來完善它的修身作用。問問穿LANVIN 的女人吧，她們都說LANVIN 最能遮掩她們身材的瑕疵。
讓女人變酷
　　GIVENCHY 的設計師Riccardo Tisci爲什麽總是紅不到份兒？
　　你爲什麽覺得他好？
　　我對那些“柔美”或者“浪漫”的設計一向不感冒。但是Riccardo 的設計裏，首先第一印象就完全沒有我討厭的那兩點。他做的是更自我、更酷、更個性一點的女性形象。
　　Riccardo Tisci 試圖讓GIVENCHY 變得很酷很年輕，所以他用很多黑色，做緊得要命的皮褲，但請問這裏面創新何在？他只是在做別人已經做過的東西罷了，而且在我看來，搖滾風和哥特已然不流行了。
　　不是說想要酷就用黑色。LANVIN 這季也黑色遍布，小黑裙團體制服很優雅也是黑色，也不是說做皮褲就一定得是爲了體現酷。這些都只是設計師本人喜歡的設計元素。要說做別人已經做過的東西，那這樣說以後設計師一用蕾絲就說模仿 這季作品嗎？你說在你看來，搖滾風和哥特已然不流行，這說明Riccardo 的風格和你心裏喜歡的風格相左，所以你不喜歡他。
　　我說搖滾風和哥特已然不流行，是因爲好的設計師（Raf、Nicolas、Miuccia）幾年來的作品讓我這樣認爲。Riccardo 如果有本事，大可讓他的風格統治時裝界。只是，他明顯沒有一個讓人耳目一新的方案，他的設計，至少這一季來看，是舊藥新瓶。
　　Raf、Nicolas、Miuccia 雖然沒有搖滾風和哥特，但讓女人變酷的想法已和Riccardo 不謀而合了。


　本季沒有大趨勢
　　時裝雜志和買家們最愛趨勢了，但抱歉的是，本季沒有一個占主導地位的大趨勢。當然我們可以說黑色又回來了，但是這其實是設計師回歸保守的做法，而不能說是流行點吧。考慮到 如日中天的影響力，各時裝雜志肯定都會提及蕾絲，但其實總的來看，蕾絲不能說是大的流行趨勢。當今時裝的大勢所趨，無非就是在時裝結構上創造更陌生和大膽的形狀，比如Yves Saint Laurent和LOUIS VUITTON 的闊腿褲，以及BALENCIAGA 結構強壯如盔甲的外套。當然還有就是面料上的創新：乳膠、塑料、乙烯類物質。
　　總的來說就是要讓女性看起來更強更酷。柔美或者浪漫很明顯摒棄了，但是又不能完全剔除，因爲這些衣服畢竟是女人穿的，所以也有些灰或粉的亮色出現。
　　現在的趨勢很難找，是因爲設計師的觀點更豐富，風格更不同，這對消費者來說其實不是壞事。
　　其實趨勢本就應該有個主導。現在時裝雜志一搞趨勢，少則幾個，多則十幾個，完全是沒得做硬要出挑。說白了就是搜集各個設計師類似的點。搞秋冬把皮草列爲趨勢，實在讓人無語。
　　褶皺和肩部
　　但這一季我倒發現一個點，就是褶皺。
　　Raf Simons 似乎在外套上做了一些類似衣服皺了的痕迹的那種東西。
　　有的是立體褶皺，有的就是一般的褶子。很多設計師都在裙子上搞一些褶皺的花樣，這一季集中體現這一點的，是JUNYA WATANABE。說到立體褶皺，這原本是局限于定制服的工藝，現在越來越多的設計師拿它來表現他們的服裝，這說明了成衣工藝的進步。
　　還有肩膀！這是新重點。幾乎每個設計師都在肩膀上下工夫了。
　　對，這起源于MartinMargiela。但其實上一季這一點更加明顯一點點。現在最好的例子是BALENCIAGA，肩部輪廓簡直無與倫比。
這個秋冬不太冷

還有一點本季的發現是：這個秋冬一點也不秋冬，可以說是史上最不秋冬的秋冬時裝周了吧。放眼望去都是連身裙，只有很少的大衣，更別說皮草和圍巾了。當然，你別天真地以爲時裝屋都放棄了冬裝，其實冬天的必備款你都可以在showroom 找到，但設計師沒有將它們放在伸展台上。這是因爲，有一部分設計師對他們每一季的作品要求越來越嚴格。整個系列做蕾絲，就像上一季BALENCAGA 全是印滿花的盔甲一樣。
　　其實現在看秀分辨秋冬和春夏，重要的因素反而是舞台設計、燈光，還有整體用色這些邊緣因素了。
　　這樣做，是爲了更明確地表達他們的設計觀點。原本這樣的發布會只有在新銳設計師和另類設計師的秀上看到，但現在有些大牌也會這樣，而像 這麽大型的品牌能這麽做，實在不簡單。這招很險，設計師對自己的要求高才會這樣。與 相當規模的品牌，比如GUCCI、DIOR，他們的發布會款式衆多，更日常和商業化。
　　現在時裝設計師，尤其是大牌，都地位空前了。類似Martin Margiela、 都可以模糊秋冬界限，因爲他們有把握能左右人們去穿多穿少了。此外，把服裝做成一年四季都適用的設計，人們會更願意花錢去買，會覺得購買價值大大提升了。Miuccia 模糊了人們的思想禁锢，即認爲蕾絲是屬于春夏的面料，真是很聰明陰險的做法。以後她可以更自由、肆無忌憚地去創作，連季節阻礙都抹去了。
　　這就是這樣做的好處，但也只有對自己要求高，同時有創作自由的設計師才會這樣。Miuccia 自己是老板，她可以說了算，但是其他同 規模相當的品牌，他們先考慮的是市場。DIOR 曾經是時尚界最大膽的，發布會上Galliano 表演了時裝的一切可能性，但秀款是秀款，店裏賣的許多還是發布會上不到的實用款。在他們決定把店裏賣的普通衣服搬上T台，所以現如今的DIOR 讓人覺得無聊。
　　同Galliano 一樣，McQueen 如今的設計也戴上了商業的鐐铐。本季McQueen 的前幾套衣服讓我以爲這會是又一個無奈的實穿系列，所以當那些帝國裙和公主裙出現時，我實在是感激。
　　其實這類設計師最大的悲哀就是，又自命不凡，又頂不住商業的壓力。不過輿論也很畸形，一方面指責設計師向商業妥協，沒有以前的驚豔震撼，反過來又說古怪難穿，沒有商業價值。
　　Galliano、McQueen 和Hussein Chalayan 是1990 年代後期時裝界最耀眼的幾位大明星，如今他們的時裝因爲品牌壓力黯淡下來。Chalayan以自動變形的高科技服裝聞名，但爲了讓普通消費者不懼怕他的設計，現階段的他做的卻只是簡單的連身裙，不可避免的，他的影響力今非昔比。
　　伴隨著這群設計師的“隕落”的，是我們前面討論過的Raf Simons、AlberElbaz、Nicolas Ghesquiere、StefanoPilati 等人的崛起。他們的強項是日裝，是最多人穿的東西。通過面料的革新和輪廓剪裁的創新，他們把一件外套、一條小黑裙、一條長褲做好做絕，就甩開其他設計師一大步。這樣看來AlberElbaz 和Nicolas Ghesquiere 就像是活在今天的“定制服設計師”（couturier）。